Кровля всегда будет являться визитной карточкой абсолютно любого дома. И всегда хочется, чтобы крыша собственного дома виднелась издалека, чтобы она была непохожа на остальные крыши. Черепичная кровля, например, выделяется всегда! В основном за счет своего нарядного вида, неуловимой ухоженности, опрятности, не говоря уже о долговечности и надежности. Подобная кровля предназначена не только для избранных. Думаете, что вам не хватит денег? Это не совсем так. Если Вам удастся купить нужное число материалов для кровли, то на этом все расходы и закончатся!

 

Для покрытия крыши черепицей, не нужно владеть какими-то «секретными знаниями», следовательно, нанимать бригаду кровельщиков необязательно. Укладка такой мелкой кровли, как черепичная, весьма дорого оценивается, это правда. Подобный монтаж - это довольно кропотливая, нуждающаяся во внимании и терпения работа, плюс к этому, работа ведется на высоте. Но для кладки черепичной кровли нужно знать только некоторые правила и уметь их применять.

Кровля из черепицы кладется на специальную обрешетку, сделанную из бруса. И не очень важно как эта обрешетка сделана. Бруски обрешетки крепятся как на сплошную опалубку, так и на стропила крыши, это может быть весьма актуально, если в ваши планы входит простая замена старой кровли. Единственное различие состоит в подкровельной гидроизоляции.

Для тех, кто новичок в строительстве, поясним. По утрам в теплые времена года на обратной стороне материалов для кровли образуется конденсат. На холодных поверхностях влага из воздуха оседает, а плотные кровельные материалы: рубероид, жесть, шифер, черепица - остывают ночью очень быстро. Помните утреннюю росу, встречающуюся на траве? Так это она и есть. С разницей в месторасположении.

В случае обрешетки крыши по стропильной конструкции советуем взять нетканую подкровельную гидроизоляцию. Ее раскатывают поперек стропил, начинать надо снизу с нахлёстом, и закрепить прямо на стропилах. Можно обычным строительным степлером, через пластиковую ленту (упаковочную), а можно и тонкими рейками. Перед креплением материала надо предусмотреть миллиметров 30-40 провис между стропил для того, что бы влага свободно стекала. Помимо того, что конденсату негде будет задерживаться, данный провис даст возможность свободно циркулировать воздуху под кровлей, давая ей постоянно проветриваться.

Опытным кровельщикам не раз приходилось смотреть на опалубку крыши, опревшую до состояния трухи, по причине отсутствия плохой вентиляции подкровельного пространства. При устройстве черепичной кровли для тех же целей брус обрешетки закрепляется на некоторой высоте. Иначе говоря, под него, с равномерным шагом в 40-60 сантиметров, подкладываются обрезки бруска, посредством которых и крепится обрешетка к нашей опалубке.

Не нужно напоминать, что опалубка должна быть укрыта гидроизоляционным материалом. В данном случае можно взять строительную гидроизоляцию (любую), расстелив ее также с нахлестом, горизонтально. Доступная цена на унифлекс делает этот вид рулонной гидроизоляции на базе битумно-полимерного раствора наиболее оптимальным для кровельных работ, гидроизоляции строительных конструкций.

Теперь о самой обрешетке. Прежде, чем начинать ее монтаж, нужно убедиться в правильности геометрии крыши. Для этого хватит сравнения диагональных размеров каждой плоскости между собой. Непременным условием для скатов двускатной кровли и полувальмовой являются равные размеры их диагоналей. Тогда ряды черепицы лягут аккуратно и ровно.

Конечно, допустима погрешность миллиметров в 20-30, но не больше того! Тогда нужно будет предусмотреть разбежку при установке обрешетки, а кривой торец кровли можно спрятать фасонным элементом. Ясно ведь, что при устройстве шатровой кровли и вальмовой, скаты которых трапеция и треугольник, погрешность будет больше. Стоит, наверно, потратить денек другой и исправить конструкцию крыши, а затем можно будет всю жизнь гордиться собой!

Обрешетку обычно крепят сверху, от конька крыши. Советуем, закрепив сперва верхний брусок, закрепить и самый нижний к карнизной доске, вплотную. Нижний брус должен стоять выше всех остальных в обрешетке миллиметров на 15-20, чтоб нижний ряд черепицы улегся прямо на него, а не на предыдущий ряд.

Замерив расстояние между брусьями, рассчитываем оптимальный шаг для обрешетки. Размеры конкретной черепицы нам известны, уклон крыши определен – согласно этим значениям, и выберем ширину ряда черепичной кровли.

Стандартами принято считать следующие цифры: при уклоне в 45 градусов черепица кладется с нахлестом в 50 миллиметров. Длина черепицы чаще всего 380-400 миллиметров, иначе говоря, оптимальный шаг между брусом будет составлять 330 миллиметров.

Посчитаем, число целых рядов черепицы, которое нужно укладывать на ширине ската. Допустим, для наглядности, он равен 5,8 метрам.

То есть: 5800 мм делим на 330 мм равно 17 рядов

Остаток: 5800 мм минус 330 мм умножить на 17 равно 190 мм.

Данная цифра показывает нахождение верхней кромки самого нижнего ряда нашей черепицы, начиная от карниза. В нашем примере, очевидно, что за карнизом, при таком шаге между рядами 330 мм, будет вынос 200 мм! Это довольно много, поэтому надо уменьшить расстояние между рядами примерно до 320 мм.

5800 мм вычесть 320 мм умножить на 17 получаем 360 мм!

Это подходит! Нижняя черепица выступит за кромку карниза миллиметров на 20–40. Наверное, нужно пояснить, что при большом выступе кровельного материала за карниз, он не очень эстетично выглядит, а при сильном ветре подобен парусу, который может оторваться и повредить остальную кровлю. Обычный, оптимальный размер для него миллиметров 20-80.

Вот и все премудрости этой кровли. Наконец, отмеряя от верхней кромки каждого предыдущего бруска по 320 мм (как в нашем пример), закрепляем каждый последующий. Разумеется, брус для обрешетки обязан иметь одинаковую толщину примерно 40-50 миллиметров, этого должно хватить. Укладываем черепицу с нижнего ряда, начиная слева, продвигаясь направо, потому что именно в таком порядке установлены замки на черепице. В зависимости от производителя наша черепица может иметь отверстия для крепления к брусу и ее можно будет закрепить саморезами.

Ежели отверстий на черепице нет, то сами просверлите их. Хотя черепичная кровля довольно массивна и не требует непременного крепежа, нелишним будет дополнительно закрепить нижний ряд. То же самое касается конькового элемента – его тоже надо закрепить. По коньку крыши крепится доска толщиной миллиметров 25-40, в щели между скатами. Ширина ее подбирается так, чтоб элемент опирался на доску, стоя плотно своими краями на кровле. Черепичный конек к этой доске и крепят.

Следует еще сказать о конструктивных особенностях кладки черепицы в тех местах, где есть перегибы и желоба крыши. На перегибе черепицу кладут с начала с одной стороны и обрезают прямо по линии перегиба при помощи болгарки, затем повторяют с другой стороны. Щель на месте перегиба закрывается коньковым элементом. Другими словами, в щель закрепляем доску, а затем к ней крепим конек. Желоба готовят отдельно, до укладки черепицы - или из мягкого материала, или из кровельного железа. Сегодня на рынке стройматериалов можно купить пластиковые желоба, уже готовые, которые крепятся к брусу. Нужно только проследить, чтоб нахлест кровли на материал желоба был минимум 25 см, а устройство желоба, по четко заданному руслу, обеспечивало проток.

В заключение стоит отметить, что черепичная кровля практична, не нуждается в уходе в течение долгого времени. Надежность проверена временем и в рекламе не нуждается. Черепичная крыша сможет быть «родным кровом» вашим внукам и правнукам.