Давайте рассмотрим вопросы защиты строения от дождя в момент, когда проводится ремонт кровли или крыши, более детально. Очевидно, что открытая часть ската может быть и не такой уж большой и составлять всего 0,5...0,8 м (при длине ската «L» = 2,5 м). Защиту же вскрытого фрагмента крыши можно обеспечить довольно просто - закрыть проём плёнкой или рубероидом.

А вот ещё один способ, который мы с успехом применили. Вместо плёнки использовали листы ондулина, предназначенные для кровельных работ. В данной ситуации этот материал оказался исключительно удобным. Как только набегала тучка, мы подавали из мансарды листы и подсовывали их под фартук из рубероида. Защита строения обеспечивалась вполне надёжная.

Для сокращения времени, в течение которого потолок открыт, большую часть деталей и узлов нужно заготавливать предварительно, пока крыша ещё не разобрана. Например, для обрешётки крыши дома с размерами в плане 6x6 м нужно отторцевать около 50 длинных досок и нарезать столько же «коротышей доборов» по 1,5 м каждый. Чтобы прикрепить доски к стропилам, необходимо забить более 1500 гвоздей.

Сэкономить время работ можно и путём исключения из технологического цикла некоторых операций. Например, если в месте стыка основной доски обрешётки с «добором» к боковой грани стропила прибить брусок, то нет необходимости торцевать доски. Причём это позволяет не только сократить трудозатраты, но и, что не менее важно, - избежать растрескивания торцов досок обрешётки.

Один из наиболее эффективных методов, позволяющих резко сократить длительность рабочего цикла, - установка обрешётки готовыми щитами. Для этого доски на земле в удобных условиях собирают в щиты, которые затем поднимают на крышу и крепят к стропилам. Выражаясь научным языком, используется один из известных изобретательских приёмов - «принцип предварительного исполнения».

При использовании «щитового» способа нет нужды разворачивать доски (что на крыше весьма неудобно), не нужно их взаимно ориентировать и подгонять при торцевании. В результате работы ускоряются в несколько раз.

Чтобы сформировать щит, достаточно двух поперечин, в качестве которых можно использовать любые обрезки пиломатериалов подходящих сечений. Щит необязательно делать жёстким. Достаточно вбить по одному гвоздю в каждое пересечение досок обрешётки с поперечинами - этого вполне достаточно, чтобы поднять сборку к месту установки.

Поднятый на скат щит фиксируют относительно уже установленного фрагмента обрешётки в нескольких точках, после чего каждую доску прибивают к стропилам по отдельности. По окончании монтажа поперечины можно снять (для этого крепёжные гвозди не следует забивать до конца), а можно и не отсоединять - помех они не создадут, а вот щиты будут зафиксированы жёстче.

Найдутся скептики, которые скажут, что щиты тяжело поднимать. Что ж, давайте прикинем. Для мансардного ската высотой 2,5-2,8 м требуется 11-13 штук досок сечением 25x150 мм при разреженной обрешётке. Если из этих материалов изготовить два щита, то каждый из них будет весить около 100 кг. Так неужели два крепких мужичка не смогут затащить такой вес на крышу по направляющим? Во всяком случае, этот способ мы опробовали и убедились в его целесообразности.

Эту технологию набивки обрешётки щитами можно несколько усовершенствовать. Например, если к доскам щита сверху прибить рубероид, то одновременно с монтажом обрешётки получится готовая защита от осадков. Монтаж таких модулей делают так, чтобы рубероид вышерасположенного щита перекрывал щит под ним, как чешуйка. This great and interesting Vernons review features news on the latest promotions and bonuses, as well as the games available on a site that boasts. Чтобы не порвать рубероид при подъёме зыбкого щита, материал сначала крепят скобками только к верхней доске, а после крепления модуля к стропилам соединяют с другими досками и этого, и соседних щитов. Такая подкровельная гидроизоляция позволяет не торопиться с укладкой основного кровельного материала.

Если же рубероид предполагается использовать в качестве основного кровельного покрытия, то после крепления всех обтянутых им щитов по скату крыши раскатывают полосы наружного слоя рубероида (перпендикулярно коньку). Закрепив стыки полос лентой, получают надёжное двухслойное кровельное покрытие.

Надеюсь, читатели не осудят меня за столь длинный экскурс по возможным вариантам защиты строения от дождя во время ремонта крыши - вопрос этот крайне важный. Однако вернёмся к реконструируемой крыше.

Шарнирные соединения

Прежде всего, мы решили, что соединяться боковые стропила с коньковыми будут на промежуточном прогоне шарнирно. По поводу опор нижних концов стропил, мы рассматривали разные варианты. В итоге решили соединить новые стропила с общей продольной опорой, в качестве которой использовали две доски сечением 50x150 мм, уложенные на концы балок перекрытия ступенькой, соответствующей углу наклона старых стропил.

Таким образом, мы выбрали следующий алгоритм действий, позволяющих с минимальным риском сформировать новый боковой скат ломаной крыши. Сначала верхние концы боковых стропил шарнирно соединяем на промежуточном прогоне с коньковыми стропилами. Нижние концы при этом пока свободно свисают, опираясь на старую кровлю. Параллельно с этим через проёмы во фронтонах под крышу заводим опорные доски и скрепляем их с балками перекрытия. После этого приступаем к демонтажу кровли, предварительно предусмотрев меры по защите строения от дождя.

При таком способе монтажа важно проследить, чтобы внешние рёбра новых стропил располагались строго в створе. Тогда будет меньше подгонки. Желательно также, чтобы сечения старых и новых стропил не отличались друг от друга. Для сокращения продолжительности работ монтировать боковые стропила целесообразно параллельно с установкой опоры. В качестве шарниров, соединяющих коньковые и боковые стропила, могут служить гвозди длиной 150 мм.

Завершающие операции

Закончив монтаж, мы перенесли фронт работ внутрь мансарды. Старые коньковые скаты разбирать не стали. Левый же боковой скат крыши по существу был уже разобран. Так что основные работы выполнили на правой стороне крыши. Здесь удалили стропила, демонтировали шифер старой кровли, убрали временные стойки и установили постоянные, которые затем использовали не только для поддержки длинных стропил, но и в качестве элементов каркаса, формирующего боковые стенки мансарды. Основной горизонтальный силовой элемент этого каркаса - уложенный на балки перекрытия прогонный брус сечением 150x150 мм.

Доработку карнизов и заделку фронтонов по согласованию с заказчиком мы перенесли на следующий строительный сезон, решив совместить эту работу с отделкой дома сайдингом.